De vanligaste sjukdomarna i palmer, plantering, vattning och gödsling, samt vinterskydd och beskärning
Skrivet av Jan Dam
Palmer har försökt planteras i Danmark i ganska många år nu, med varierande framgång beroende på en lång rad faktorer. Till användning för trädgårdsägare, trädgårdsmästare, palmnördar, plantskolor och andra med intresse för ämnet ska jag försöka göra en kort sammanfattning som beskriver hur vi – ingen garanti för framgång – ger oss själva större chans att få palmen till att trivas och överleva i vår trädgård.
General om Palmer
Det finns många typer av palmer, men endast ett fåtal av dessa är relativt, om inte helt, lämpliga för vårt klimat. Många palmer tål frost, till viss del, men kyla är inte den enda faktorn vi kämpar med i det här landet. Antalet soltimmar, dygnets längd och inte minst nederbörd är också faktorer vi måste ta hänsyn till när vi planerar att skaffa en ny palm till trädgården.
Palmer finns med 4 olika typer av blad. Anledningen till att jag nämner detta är att man som huvudregel lugnt kan anta att endast palmer med någon av dessa bladtyper, den så kallade "palmaten", har en realistisk chans att överleva i Danmark i det fria. Därmed kan du lugnt strunta i palmer med andra bladtyper när du står i plantskolan eller järnhandeln, eller stormarknaden – och funderar på om palmen du tittar på klarar av på bakgården. Jag beskriver kort bladtyperna lite längre ner i texten.
Palmer säljs nu på ganska många ställen, särskilt under månaderna från slutet av april till ungefär juni. Förutom plantskolor finns de i stormarknader, järnaffärer, loppisar etc. De flesta som säljer palmer på ställen som beskrivs ovan – med undantag för plantskolor – vet i princip inte särskilt mycket om vad de säljer. Det är därför lätt att bli felinformerad, och du bör sätta dig in ordentligt i vilken storlek en palm är innan du ger dig i kast med projektet att ha en i trädgården. På så sätt kan du spara dig en hel del bekymmer och kostnader senare.
Palmer kan ha solfjäderformade löv. Dessa kallas "palmate"-blad, och de är lätta att känna igen då alla blad kommer ut i en solfjäderform, i slutet av bladstammen - kallad "skaft". Det är inom denna grupp palmer som vi hittar de typer som är bäst rustade för att klara det danska klimatet. De mest lämpliga palmerna för danska förhållanden, inom denna grupp, är typiskt linpalmer av typen Trachycarpus Fortunei eller Trachycarpus Wagnerianus. Det finns många andra typer av Trachycarpus-palmer som också kommer att klara sig på friland i Danmark, men de är generellt svårare att få tag på.
Palmer kan också ha löv formade som en fågelfjäder. Dessa kallas "finnade" blad, och till skillnad från palmer med palmblad kommer bladen ut längs hela bladstammens längd, parvis och mitt emot varandra, och det finns bara några centimeter stjälk (skaft), utan blad . Inom den här typen av palmer finns det bara ett fåtal som möjligen kommer att klara sig på det öppna fältet i Danmark. Den lämpligaste skulle nog vara den chilenska vinpalmen, Juabea Chilsensis – men vi pratar absolut inte om en "nybörjarpalm" och dessutom är vinpalmer relativt svåra att få tag på, precis som de är lagom dyra att köpa.
Slutligen finns det palmer vars löv liknar svansen på en räv eller svansen på en fisk. Det finns ingen anledning att vara intresserad av dessa palmer när det gäller utomhusplantering. Som en allmän regel dör dessa typer av palmer om du så mycket som säger ordet "frost" nära dem.
De flesta palmer som odlas framgångsrikt i danska trädgårdar är av typen Trachycarpus. Det är därför jag kommer att skriva i första hand om denna palm i det följande.
Det är populärt bland palmägare, plantskolor och andra försäljare av palmer att hävda att Trachycarpus Fortunei och Wagnerianus är härdiga till ca. Minus 17. Ibland hör man också minus 14-15, eller minus 18 - men den här typen av information ska tas med skepsis. För det första, vad gäller den här typen av temperaturer, är det fullt utvecklade och vuxna exemplar - och det är absolut inte det som säljs runt om i landet. Därefter är det faktiskt så att olika delar av handflatan har individuella köldhärdighetsgränser. Bladen på en Trachycarpus tål alltså minus 17, men stjälkarna (skaften) tål mindre. Stammen och rotnätet har en tredje köldtolerans, som är betydligt lägre för rötterna, ungefär minus 6, och slutligen finns knopparna inne i palmens hjärta som skjuter de nya bladen. Faktum är att de inte tål mycket mer än minus 3. Det finns diagram som beskriver kyltoleransen för alla enskilda delar av en palm.
Plantera palmer
Palmer gillar att stå i väldränerad jord. De älskar vatten, men hatar att stå med rötterna i vatten – och i synnerhet på hösten och vintern när vi har mycket nederbörd kan det vara av vital betydelse för palmen att den är väldränerad. Vi återkommer till detta i avsnittet om identifiering av sjukdomar. Det kommer att finnas folk som säger att deras palmer står ordentligt planterade i lite matjord ovanpå moränlera, i vanlig lerig trädgårdsjord eller liknande – och det går jättebra!
Det kan också fungera, men är definitivt inte idealiskt för palmen – och om det kommer mycket nederbörd under en längre period – så kan det kosta palmen livet av olika anledningar.
När vi köper en palm kommer den vanligtvis i en stor plastkruka eller balja. Den höjd palmen har i krukan, i förhållande till jorden i krukan, måste den också ha i förhållande till jorden i trädgården när den planteras ut. Det vill säga när du tar ut handflatan och dess jordklump ur krukan, måste jordklumpen vara i jämnhöjd med den övre kanten av hålet du har grävt. Jordklumpen ska inte "sticka" några centimeter ur hålet, även om det är bättre än om jordklumpen och därmed handflatans stam ligger för lågt i hålet du har grävt. Stammen får inte gå djupare ner i marken än vad den redan är i jordklumpen. Om du gräver det, t.ex. 5 centimeter djupare, och du riskerar att ruttna handflatans bål.
Hålet du gräver måste du dock gräva riktigt stort och omfattande. Den ska helst vara många gånger större än krukan handflatan är i. När hålet är tillräckligt stort och djupt sätter du ner krukan i den och kontrollerar att krukans/jordens ovansida ligger i jämnhöjd med hålets ovansida. Du ska nu ha en kruka som står mitt i ett stort hål, med gott om plats på alla sidor. Härifrån är det bara att lämna krukan i hålet, gräv en djup dike runt krukan! Graven ska helst vara kanske 20 centimeter djup, och gå runt hela krukan. Du ska nu ha ett hål där krukan med handflatan står i mitten, jämnar fint med terrängen, men runt den, längst ner i hålet, har man grävt ett djupt "dike" eller "ränna". Du fyller upp det här diket eller diket med små granitskärvor eller pärlsten – och du riskerar lätt 100 kilo skärvor. Nu har du ett dräneringssystem under handflatan som kan absorbera flera liter vatten när som helst. Fyll resten av hålet, runt handflatan, med bra lerjord blandat med grus och skärvor. Du måste beräkna cirka 2 delar jord till 1 del grus och skärvor. Således kommer jorden runt jordklumpen palmen kommer i också att dränera ganska förnuftigt.
Dränering har naturligtvis med palmens rötter att göra. Palmer har inte rötter som så många andra träd. Palmer har tusentals fibrösa rötter som är ungefär 60 - 80 centimeter långa. De hänger nästan som ett "skägg", under handflatan - och förankrar det i verkligheten inte särskilt bra i marken. En palmrot får en viss tjocklek och längd, den tjocklek den har från början och längden är på plats inom några månader. Andra träds rötter kan gå mycket djupt och med åldern blir de längre och starkare. Palmrötter gör det inte. De växer i full tjocklek från början och når snabbt sin maximala längd. Palmers rötter har en begränsad hållbarhet, de dör relativt snabbt och ersätts av nya rötter. Om man betänker att palmernas rötter alltså är begränsade till ett relativt litet område, och inte går för djupt, så förstår man kanske bättre att frost, sjukdomar, tillgång till mat och vatten och andra omständigheter blir ganska betydelsefulla faktorer. Palmer skickar inte, som är det naturligaste i världen, sina rötter ner i grundvattnet, eller där jorden kanske är lite mer näringsrik – de är begränsade till en mindre yta. Om de står i lera, inklusive moränleror, och det är en varm och torr sommar - då "härdar" samma lera helt som betong i värmen. Den sluter sig i ett hårt skal runt handflatans rötter och vopti kan palmen varken få vatten eller näring – då rötterna är inkapslade inuti! Detta kan ta livet av en handflata, eller allvarligt försvaga den. På vintern är problemet omvänt. Leran mjuknar upp av det kraftiga nederbörden och vattnet rinner av dåligt. Palmens rötter hamnar i en blöt, lerig massa av lera och jord, och det tål inte rötterna heller – de börjar helt enkelt ruttna.
Därför är den första manövern du måste göra, för att ha en realistisk chans att lyckas med den nyinköpta palmen, att plantera den korrekt. Det där med att gräva ett hål som ungefär passar storleken på krukan, och sedan kasta in handflatan i hålet - det går inte. Du kan ha tur att din trädgårdsjord dränerar någorlunda bra och palmen klarar det, men chansen för motsatsen finns säkert också - därför bör du alltid göra ditt förarbete ordentligt.
Palmer planteras bäst ut under perioden april till juni – men kan planteras fram till början av augusti. Det beror på att de måste ha en rimlig tid på sig att slå rot innan hösten och vintern kommer.
Trachycarpus palmer kan stå i full sol, men detta är inte den bästa idén. I naturen växer de faktiskt ofta som undervegetation, till högre träd. Din Trachycarpus kommer därför definitivt inte att ha några problem att planteras i halvskugga.
Gödsla och vattna palmer
Palmer är törstiga och giriga växter! De vill gärna ha tillgång till näring, men självklart näring som innehåller rätt näringsämnen, i rätt förhållande. De gillar också att vara fuktiga, men som nämnt ovan aldrig med rötterna i direkt vatten. Som utgångspunkt göds en palm 3 gånger under en säsong, med vad vi kan kalla "huvudgödsel". Gödsel appliceras i april, juni och augusti - för alla tre månaderna, i början av månaden. Gödsling bör ske med ett långsamt upplösande, belagt specialgödsel. Den här sortens konstgödsel kostar inte så jättemycket, och kan köpas via internet i de större fackhandeln för palmer, i t.ex. Tyskland och Nederländerna.
När man ska dosera gödsel på marken runt handflatan tittar man upp och ser hur stor handflatans krona är. Man tänker sig då en cirkel på marken, runt stammen, lika stor som handflatans krona. Det är inom denna cirkel du måste gödsla. Om kronan är drygt 3 – 4 meter i diameter, och du därmed har en yta på kanske 9 – 10 kvadratmeter mark som ska gödslas, så uppgår mängden gödsel till drygt 800 gram gödsel per gödsling - d.v.s. 2400 gram på en säsong. Utifrån detta övervägande är det ganska enkelt att beräkna andelen gödsel för både större och mindre palmer.
I september och oktober inte mer gödsling med huvudgödseln, utan en månadsgödsel med Magnesium och kalium - båda är så kallade "mikrogödselmedel" - som kommer att stärka palmens cellstruktur inför vintern, och därmed göra den mer härdig i förhållande till kylan som kommer.
Det finns en produkt på marknaden som heter "Palmbooster". Denna produkt, liksom specialgödseln, kan köpas på de större försäljningsställena för palmer. Produkten ökar palmens produktion av rötter och kan med nyplanterade palmer med fördel ges tillsammans med i stort sett varje vattning. En palm tar cirka 3 år att uppnå optimal rotbildning. Under dessa tre år kommer det givetvis att ske en ökning av stam såväl som bladmassa, men först efter tre år börjar palmens tillväxt gå riktigt snabbt. Denna period kan förkortas med hjälp av Palmbooster.
Palmen ska ligga i fuktig jord, jorden får inte torka ut. Fuktmätare är något du kan köpa för en liten peng på de flesta plantskolor. Köp en, och när jorden är torr kanske 5 – 10 centimeter ner, då ska du vattna handflatan. Vanligtvis måste palmerna vattnas en gång i veckan, även om de planteras ute, under en varm och torr sommar. Det är inte ovanligt att vattna 50 till 100 liter vatten på en palm av en viss storlek, varje vecka eller varannan vecka, under sommarsäsongen – men använd fuktmätaren som en indikator på när du ska vattna.
Dränering är viktigt, som beskrivits ovan – och som det också framgick är en av anledningarna till att dränering är viktigt att samma dränering gör att palmen kan ta upp den näring den helt enkelt MÅSTE ha. Så om dränering var den första förutsättningen för framgång med palmer i trädgården, så är korrekt gödsling nästa förutsättning.
Beskärning av palmer
Palmer ska beskäras så att kronan liknar en parabel. De lägsta och äldsta, horisontella bladskaften, bör bevaras – även om de inte är speciellt vackra. Det bästa man kan göra är faktiskt att inte beskära handflatan alls, utan helt enkelt låta de vissna bladskaften hänga ner längs stammen. Få människor gör dock detta, eftersom det ser allt annat än vackert ut med de vissna löven dinglande nerför stammen. Beskärning är okej så länge du inte beskär för mycket.
Utomlands ser man ofta handflatan beskuren så att alla bladskaft pekar uppåt, nästan i "V-form". Detta kallas i folkmun för en "Hurricane Chop", och det är i grunden ett hopplöst dumt sätt att beskära handflatan. Detsamma ser man ofta på plantskolor, även här i landet, då plantskolornas leverantörer skickar palmerna beskurna på detta sätt. Anledningen till att man beskär palmer med en Hurricane Chop är att de fula bladen och bladskaften inte förstör växtens utseende, och det är då lättare att sälja.
Problemet är dock att förhålla sig till avsnittet om befruktning.
Palmer behöver ett samordnat intag av olika delar av mikrogödsel. Vi kommer att se betydelsen av detta i avsnittet om palmsjukdomar i denna text. Grundämnet Bor är till exempel viktigt för en palm. Palmens blad innehåller dess borreserv – de fungerar helt enkelt som en butik. En palm MÅSTE, beroende på dess storlek och ålder, ha ett visst antal bladskaft/blad. För varje blad som tas bort ska det hinna sätta på ett nytt under växtsäsongen. När palmen, allt i skönhetens namn, får en Hurricane Chop, där alla nedre bladskaft och blad ryker för att de blivit mer eller mindre bruna och fula, då ryker samtidigt en stor del av palmens Borreserv. Palmen tvingas nu lägga ut lika många nya blad som den tappat. Sådant här stressar naturligtvis en växt ganska allvarligt!
Så beskär med försiktighet. Det kan mycket väl vara så att palmbladens utseende lite efter när de nedre bladen har bruna spetsar och ser skrumpna ut, men skär inte av dem förrän de är nästan helt vissna.
Dräneringen var viktig för bland annat upptaget av gödsel, gödsel är viktigt för palmens hälsa – och nu har vi fått reda på att inslag av gödsel lagras/göms i palmens blad – därför är korrekt beskärning den tredje, viktiga faktorn för palmens överlevnad och vår framgång att ha den i danska trädgårdar.
Vinterskydd av palmer
Det finns alltid de som kan berätta att deras palmer står ute året runt – även på vintern – utan någon form av skydd. Frid vare med dig, men en sak är given – det är inte optimalt att misslyckas med att skydda palmerna under de hårdaste vintrarna. När vi går en promenad i den danska naturen är det en anmärkningsvärd brist på vilda palmer....., med risk för att bli sarkastiska beror detta på att vi inte precis har det ideala klimatet. Med klimatförändringarna flyttas också gränserna för var i världen och vilka växter som kan frodas. Just under dessa år hittades de första 6 vilda kolonierna av Trachycarpus-palmer i Österrike, nästan alla antingen i Wien eller området runt Wien. Den visar att Trachycarpus-palmen färdas norrut. Klimatet runt Wien är nu sådant att palmerna finner det lämpligt. Men Wien är inte Danmark, och vårt klimat är fortfarande inte av sådan karaktär att palmer "frivilligt" väljer att bosätta sig i vår natur.
Som jag beskrev i början av texten har olika delar av handflatan olika köldtolerans.
Som också beskrevs går palmens rötter inte särskilt djupt. Palmens hjärta tål inte fruktansvärt kallt, och i allmänhet måste palmen skyddas när vintern blir hård.
När en palm behöver skyddas är det rotnätet och hjärtskotten som är viktigast!
Runt palmstammen, på marken, läggs ett tjockt, tjockt lager av halm - definitivt inte hö - eftersom det inte finns någon isolerande effekt i hö. Du kan också lägga ett tjockt lager granris runt palmstammen på marken. Själv lägger jag ofta till 50 cm. Halm, som jag sedan täcker med många granris för att hålla stråna torra.
Handflatans stam, räknat uppifrån och cirka 50-60 centimeter ner, lindas sedan in i en tjock "korv" av flis, d.v.s. Det vita, isolerande plastmaterialet kan du köpa på rullar på vilken plantskola som helst. Jag rullar kaklet till en "korv" som jag sedan virar flera gånger runt stammen i överlappande lager. Jag lindar även upp kaklet, runt om och mellan bladskaften, så att jag skyddar hjärtskottet från toppen. Sedan knyter jag palmens blad till en tjock bunt. Med stora palmer måste du knyta ihop 3 bladskaft åt gången tills du har en hel grupp av dessa "3 bladskaft sammanbundna", bind sedan ihop 2 "3 gruppblad" så att de blir "6 bladskaft pr. Gruppera", och sedan två "6 gruppskaft" tillsammans etc. Jag hoppas att detta är vettigt, men erfarenheten har visat att det inte går att knyta ihop alla bladskaft på en gång, man kan helt enkelt inte kontrollera bladen.
Att linda in de översta 50 – 60 centimeterna av stammen bör skydda hjärtskottet.
Vi har nu en palm där jorden runt rotnätet är täckt med halm och granris, hjärtskottsdelen av stammen är omlindad med många lager av träflis och bladskaften binds upp.
Hela handflatan, inklusive bladskaften, lindas sedan in i flera lager av träflis som rullas runt hela handflatan. I de stora fackbutikerna för palmer kan du få tag i lite mer professionell omslagsutrustning, som har karaktären av en form av kraftiga, fodrade och vattenavvisande "ytterkläder" som virar runt handflatan och stängs med kardborreband och snören. Det är extremt effektivt och kostar inte en förmögenhet. Det är sådana här "ytterkläder" jag själv använder utanpå mina palmer - men jag använder fortfarande chips runt hjärtskottet, och halm och gran runt rötterna.
Hos oss skyddar vi typiskt sett palmerna när natttemperaturerna närmar sig minus 5 till minus 6, och det finns risk för dagfrost, 24-timmars frost. En enda natt eller två när det blir minus 5 till 6 grader – men det är fortfarande plusgrader på dagarna – som vi så ofta ser i november eller december, är ingen anledning att slå in palmer.
Typiskt, som vintrarna är just nu, packas palmerna in i slutet av december, först i januari - och ut igen i ungefär mitten av mars. Det är viktigt att linda handflatorna när de är torra, gå inte ut direkt efter mycket regn, och linda handflatorna. Ju mindre vatten de får in, desto mindre risk för röta.
Kyla stressar palmer, det kan mycket väl vara så att en palm är specificerad för en eller annan form av köldtolerans – men det betyder inte att den gillar det! Vi kan också gå ut i trädgården, i underkläder i minus 15, i bara några minuter – sedan vill vi gå in igen. Det är inte annorlunda för handflatan, den tål kyla – ofta bara under en relativt kort tid – och den bör därför skyddas. Det finns fortfarande en anledning till att det inte är palmer som dominerar i Rold Skov, Hareskoven och alla andra danska skogar.
Sjukdomar hos palmer
Svampinfektion
Det finns ett stort antal sjukdomar som våra handflator kan drabbas av - vissa kan vi göra något åt, andra finns det inget att göra åt, och handflatan kommer att dö.
Det är i vissa områden en fördel att bo i Danmark, det finns insekter som går på palmer - men eftersom vi bor i Danmark och vårt klimat är som det är, är dessa insekter inte vanliga här, och vi är därför inte i farozon. Däremot har vi ett klimat med mycket nederbörd, vilket kan orsaka en överrepresentation av andra problem.
Tyvärr är palmer mottagliga för svampangrepp, och dessa gör ofta att palmerna ruttnar. Vissa sjukdomsframkallande organismer är helt specifika i den meningen att de bara angriper mycket specifika palmer, med en mycket specifik sjukdom. Andra organismer orsakar olika typer av sjukdomar i palmer, beroende på vilken typ av palm de angriper.
Ett exempel på detta är Gliokladiium vermoeseni. Denna organism attackerar stammen på drottningpalmer, men hjärtskottet och bladknopparna på kanariska dadelpalmer, Phoenix Canariensis.
Det är därför viktigt att ha koll på vilken palm man har när man vill förstå vilken sjukdom den kan vara drabbad av.
Palmer är mottagliga för två olika typer av rot-rötsvampar. Dessa är kända som Phytophtora och Armillaria. Symtom på Phytophtora är vanligtvis att de nya bladen blir bruna och dör, bladen blir missfärgade och palmen luktar illa. Palmer som växer i dåligt dränerad jord löper stor risk att angripas av denna typ av svamp. Palmer infekterade med Phytophtora kan behandlas med Fosetyl Aluminium.
Palmer som drabbats av Armillaria-röta kommer att ha förkrympta, gula eller bruna blad. Man skalar försiktigt bort lin och bark från den nedre delen av stammen, och letar efter vita svampar under barken. Om du ser honungsfärgade svampar runt trädets bas – där stammen går ner i marken – är detta också ett dåligt tecken. Det finns ingen känd behandling för denna sjukdom, så det finns bara en sak att göra, och det är att gräva upp palmen – se till att få tag i alla rötter – och bränna allt innan infektionen sprider sig till andra palmer i trädgården.
Andra sjukdomar – inklusive brist på gödningsmedel eller förgiftningsförhållanden
Nekros = död vävnad
Borförgiftning:
Anledningen till att man ska använda specialgödsel där näringen frigörs successivt är att man annars riskerar att ge för mycket av ett visst näringsämne. Borförgiftning i palmer visar sig till exempel i att äldre blad på handflatan får lätta, nekrotiska spetsar. Nekrosen sprider sig gradvis upp genom bladet tills den vissnar och dör. För mycket mikrogödsel i palmer, som bor, finns sällan där mycket regn faller – och kommer alltså endast sällan att ses här i landet.
Köldskador :
Köldskador i palmer visar sig genom en stor och ganska likformig nekros i bladen. I svårare fall kan nekrosen också ses innefatta bladskaft och till och med handflatans bål. Symtomen kan påminna om de symtom en palm också uppvisar när den stressas med för mycket vatten, eller brist på vatten – d.v.s. Döda löv. Sekundära symtom på förkylningsskador är att hjärtskottet/bladknopparna ruttnar.
Vattning:
Palmer som står i områden där det är extremt mycket regn kan löpa risk att ta upp för mycket vatten. Detta resulterar ofta i att stammarna spricker, i långa vertikala sprickor. Stammarna kommer ofta att framstå som vattensjuka och bevuxna med alger, lavar, mossa och andra epifyter.
Växtgifter:
Symtom på förgiftning med växtgift i palmer varierar vanligtvis beroende på vilken typ av växtgift palmen har utsatts för. Växtgifter som kommer i kontakt med växten påverkar vanligtvis bara det exakta området av palmen som har varit i kontakt med giftet. Systemiska växtgifter som till exempel vattnas runt handflatan angriper vanligtvis bara helt nya löv och på grund av den långsamma tillväxten kan det lätt ta 6 till 8 månader efter att växtgiftet har hällts ut innan man kan se effekten av giftet. Även om alla dessa produkter teoretiskt sett är kapabla att döda palmen, kommer de vanligtvis bara att involvera ett enda blad eller två som kommer att vissna tillbaka och dö.
Högt innehåll av lösliga näringssalter i jorden:
En hög halt av lösliga näringssalter – vilket vanligtvis ses med snabbverkande, flytande gödselmedel – resulterar ofta i nekrotiska bladspetsar på äldre blad. Nya blad kan typiskt visa tecken på järnbrist, eller helt vissna, på grund av det minskade rotsystemet som denna form av övergödsling resulterar i. När rotsystemets yta reduceras kan inte tillräckligt med vatten och näringsämnen tas upp. När halten av näringssalter i jorden är för hög får palmens rötter ofta nekrotiska spetsar, eller ännu mer utbredd nekros till följd av sekundär rotröta.
Palmen planterad för djupt:
Palmer som planteras för djupt visar vanligtvis tecken på att "kväva" rötterna. Det beror på att syrehalten runt rötterna blir för låg om palmen planteras för djupt. Bladen blir klorotiska/bleka av brist på järn och magnesium , handflatan vissnar, stammen "krymper", handflatans krona blir mindre, rotnätet ruttnar och det slutar med att palmen dör. Dessutom kommer palmen att bli mer utsatt för insektsangrepp – men detta kommer i första hand att vara utomlands.
DIAGNOS AV BRISTSJUKDOMAR BASERADE PÅ UTSEENDE PÅ HANDFLÖDEN HELA KRONAN INKLUDERAR:
Blad reducerade i storlek:
Bladen är jämnt ljusgröna eller gula, palmen saknar Nitrogen (N). Det är vanligtvis de äldsta bladen som visar symtomen först. Så småningom kommer bara spjutet att vara opåverkat, och resten av löven kan ha blivit nästan vita
Bladen är bleka och nekrotiska, palmen saknar kalium (K). Symtomen ser olika ut från palm till palm, men inkluderar vanligtvis de äldsta bladen, som är färgade med gula fläckar som ibland verkar genomskinliga när solen skiner. Bladen blir nästan gul/grön fläckiga.
Handflatans krona växer i en skarp vinkel mot stammen:
Handflatan saknar Bor. Symtomen ses vanligtvis i de unga bladen först, som blir "randiga" i den meningen att det kan finnas horisontella sektioner över bladen där de verkar nekrotiska. Man kan se att t ex bladspetsarna är nekrotiska, då kommer ett relativt fräscht område att avbrytas av en horisontell, nekrotisk remsa över fläkten, och detta kan upprepa sig så att det blir flera horisontella nekrotiska ränder tvärs över fläkten med jämna mellanrum. Ett typiskt symptom är också att nya bladspjut som kommer ut ur handflatan inte öppnar sig ordentligt. I ett kroniskt skede kan många spjut ses komma ut ur handflatan men inte öppnas.
Bladen är jämnt ljusgröna:
Handflatan saknar Nitrogen (N) eller järn (Fe), eller en kombination av båda. Brist på Nitrogen beskrivs ovan, brist på järn kommer att innebära att de nya bladen blir bleka eller ljusgröna, mellan sina bladårer, eller överallt. Palmer med allvarlig järnbrist blir bleka och vanligtvis blir bladspetsarna nekrotiska.
DIAGNOS AV BRIKSJUKDOMAR BASERADE PÅ UTSEENDE PÅ PALMLÖVEN I första hand GAMLA LÖVEN INKLUSIVE:
De gamla bladen är klorotiska:
Handflatan saknar Magnesium (Mg). Magnesium i palmer visar sig som breda, klorotiska (gula) band längs bladens kanter, med själva mitten av bladet förblir distinkt grönt.
Det finns många bristsjukdomar, flera typer av svampangrepp och andra faktorer som kan påverka våra handflator. Det blir för omfattande att ta med allt i den här texten, men de få saker jag har tagit med är vanliga problem och tecken som vi som har palmer i trädgården borde veta och veta hur vi ska hantera.
Skrivet av Jan Dam
